Підвищення міцності будується стіни

Технологія формування стінових блоків, предложеннаядавно і успішно застосовується. Вона дозволяє не тільки заощадити час, але й незамінна при гострому дефіциті стінових блокових матеріалів. Зокрема, на моїй дільниці подібним способом зведено перший поверх господарського блоку. Але в конструкції опалубки є відмінності, які дозволяють полегшити роботу з нею.

Головна відмінність моєї опалубки способі кріплення щитів на стіні, переваги якого, як мені здається, очевидні. Для фіксації щитів не потрібні цвяхи, шурупи, гвинтовий кріплення, завдяки чому монтаж і демонтаж опалубки проводиться в лічені хвилини. Головне ж достоїнство – опалубка для фундаменту, закріплена запропонованим методом, дозволяє відливати абсолютно прямокутні блоки.

Комплект кріплень складається з чотирьох балок і двох пластин з отворами 022 мм на кінцях і двох шкворней з сталевого кругляка 020 мм. На додаток до цього «ярма» використовуються дерев’яні клини і розпірні бруски, що дозволяють жорстко зафіксувати форму. Для щітовліной 1 м достатньо двох таких комплектів.

Кілька слів про розміри щитів опалубки. Очевидно, що товщину стін краще вибирати кратною розмірам стандартного щита (12, 25, 38 см …). Справа в тому, що дуже часто верх відформованих за допомогою опалубки стін доводиться вирівнювати цегляною кладкою. І буде набагато простіше, якщо цегла не доведеться при цьому колоти Вертикальні розміри щитів повинні бути кратні висоті стіни.

Так як зведення стін за запропонованою технологією – справа, як правило, епізодичне, при виборі розмірів щитів доцільно передбачити їх повторне використання, наприклад, в якості хвіртки або готового елемента огорожі ділянки. Щити збирають з строганой опалубки – «сороковки» і оббивають з одного боку, пластиком, або покрівельним залізом.

ЗВЕДЕННЯ СТІН

1-й спосіб – традіціоннийТехнологія зведення стін за цим способом не відрізняється особливою складністю. На цоколь укладають нижні пластини «ярма», встановлюють на них бічні щити і торцеві заглушки. Потім, уклавши верхні пластини, скріплюють конструкцію шкворнями, розпірні брусками і клинами. Тепер можна бетонувати. Суміш краще робити среднепластічной. укладання її ведуть з ретельним пошаровим трамбуванням.

Для підвищення міцності будується стіни в торцевих щитах передбачають пазообразующіе гребені. Після того, як бетон набере початкову міцність, опалубку розбирають – поки бетон свіжий, нижні легко вибиваються з масиву стіни.

Формування стіни звичайно не викликає проблем. Ускладнення можуть виникнути тільки в двох випадках. Так, якщо цоколь виявився товщі стіни, то перш ніж застосувати «ярмо», доведеться спочатку викласти один ряд цегли по товщині стіни.

Інша ситуація виникає при формуванні кутового блоку, коли цоколь або нижній ряд стіни також не дозволяє застосувати «ярмо». В цьому випадку виручить пара звичайних струбцин, виготовлених з підручних матеріалів.

2-й спосіб – комбінований Цей спосіб особливо виручає тоді, коли у забудовника є трохи готових стінових блоків, «Ярмо» допоможе і тут.

Зведення стіни починають з укладання «маякових» (кутових і рядових) стовпчиків. Відзначимо, що якщо кутові фрагменти слід обов’язково робити з перев’язкою рядів, то при формуванні рядових «маячків» досить обмежитися закладкою арматурного дроту. Потім між стовпчиками встановлюють за допомогою «ярма» опалубку і заповнюють її розчином.

Після закінчення формування, стіну очищають від напливів бетону і штукатурять. Хоча можна обійтися і без цієї операції. Адже своєрідна поверхню необробленого бетону – це теж стиль, що не раз підкреслював один з теоретиків сучасної архітектури і індустріального будівництва Ле Корбюзьє.

С.

Ссылка на основную публикацию